Автор Тема: мир самоделок  (Прочитано 6214 раз)

admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля




Как сделать систему капельного полива самому
5 Июля 2017, 02:05



Подсмотрено в американском журнале, поэтому размеры даны в дюймах  (1 Дюйм = 25.40 мм или 2.54 см).

Описанные конструкции исключают непродук­тивные потери воды. Вся во­да поступает к корневой сис­теме растений в нужном объ­еме. Я заполняю систему водой через определенные интервалы времени, – и она ра­ботает день и ночь независи­мо от того, нахожусь ли я в саду.Приводим описание и фо­тографии трех систем.

Основные элементы их та­ковы. Пластмассовая банка с широким горлом. Такой ре­зервуар удобен тем, что по­зволяет рукой затянуть гайку внутри банки. Шланги для орошения, деревянные или металлические пробки или заглушки к шлангам, пнев­матический наконечник на шланг, металлическая шай­ба и гайка, соответствующая внутреннему диаметру нако­нечника, резиновая про­кладка и чека. Таково обору­дование для одного водовыпуска и резервуара.

Отверстие водовыпуска может быть любой величи­ны, но лучше использовать детали с сечением 1/4 дюй­м и меньше. Желательно, чтобы резервуар имел не од­но, а несколько водовыпусков.

Сделайте у самого дна банки отверстие, соответст­вующее по размеру наконеч­нику шланга. Наденьте на наконечник шланга проклад­ку и вставьте его в отверстие банки.

Как сделать систему капельного полива самому  После того, как вы надели металлическую шайбу на часть наконечника шланга, выступа­ющего с внутренней стороны банки, придержите гайку при завинчивании. Такое соедине­ние исключает просачивание воды из емкости.

Наденьте на наружную часть наконечника шланг так, чтобы он плотно обжи­мал наконечник и закройте конец шланга деревянной или металлической пробкой.

На расстоянии примерно одного дюйма от конца шланга сделайте маленький разрез и вставьте чеку. С по­мощью чеки можно откры­вать и закрывать отверстие, регулируя таким образом ток воды, и исключить возмож­ность засора отверстия.

Как сделать систему капельного полива самому   Как сделать систему капельного полива самому  Сделайте отверстия в крышке, или накройте банку сеткой (особенно если вы пользуетесь банкой с узким горлышком), чтобы обеспе­чить доступ воздуха в банку.

Другой вариант. Здесь же­лательно иметь резервуар большей емкости, лучше всего 25-50 галлонов (100­-200 л). После подсоедине­ния наконечника шланга к ре­зервуару для воды принцип сборки системы тот же. В эту систему можно дополнитель­но включить простой запор­ный вентиль, чтобы регули­ровать расход воды, посту­пающей к культурам во время одного полива. Подсоедини­те двухшланговый штуцер к запорному вентилю и, надев шланги на штуцер, располо­жите их вдоль рядков куль­тур. Подвешивая шланг при помощи проволоки или при­поднимая его над поверхно­стью земли подставленным столбиком, можно исключить загрязнение шланга землей и засорение отверстий, через которые каплями поступает вода. Возле каждого расте­ния вставьте в шланг чеку. Расстояние между отверсти­ем в шланге и растением со всех его сторон должно быть примерно 15,24 см (15 см). Таким образом будет обеспе­чена равномерная подача во­ды в количестве, необходи­мом для питания растений, а вы тем временем можете за­ниматься в своем саду други­ми делами.

Еще один вариант системы капельного орошения.

Для него требуется банка из-под краски емкостью пол­тора галлона(около 6 л), небольшие отрезки жесткой ви­ниловой трубки сечением 1/4 дюйм (их число зависит от количества отверстий в банке для выпуска воды), несколь­ко футов гибкой виниловой трубки сечением 1/4 дюйма, которую затем разрезают на отрезки нужной длины и под­соединяют к каждому отвер­стию, деревянные или ме­таллические пробки для за­глушки концов трубок и окон­ная сетка.

Просверлите от 4 до 6 от­верстий по бокам банки. Вставьте в отверстия отрезки жесткой виниловой трубки длиной в 2,54 см (они должны плотно входить в отверстия банки). Взамен жестких ви­ниловых трубок можно ис­пользовать медные. Затем подсоедините гибкие вини­ловые трубки или резиновый шланг малого диаметра к ре­зервуару, натянув их на жес­ткие виниловые трубочки. Важно, чтобы все отрезки шланга или трубок, которые вы подсоединяете к одной емкости, имели одинаковую длину, так как при разной длине подсоединенных шлангов будет разным и ко­личество воды, поступающей к растениям.

Закройте деревянными пробками концы шланга или трубок и проделайте в них от­верстия для того, чтобы вода медленно вытекала из шланга каплями. Важно помнить, что все водовыпуски из одно­го резервуара должны иметь одинаковое число отверстий на концах шлангов. Если же­лательна более быстрая по­дача воды к растению, не нужно вставлять пробку в ко­нец шланга.

После этого нужно сделать большое отверстие в крышке банки и закрыть его сеткой. Вокруг большого отверстия пробейте маленькие отвер­стия, через которые с по­мощью протянутой проволо­ки можно будет закрепить сетку. Использование сетки е крышке банки обеспечит до­ступ воздуха в банку и защи­тит от попадания в нее листь­ев и мусора.

Необходимо помнить, что если закрыть один из водо-выпусков резервуара, тс нужно закрыть и все осталь­ные, это позволит уравнять давление и обеспечить одинаковое поступление воды i каждому растению.

Если вы не нашли подходящих материалов для изготовления какой-либо из описанных систем, воспользуйтесь теми, какие у вас есть,  сконструируйте свою собственную.

 

Как сделать систему капельного полива самому  Основные компоненты их системы капельного ороше­ния – полиэтиленовые шлан­ги и капельные водовыпуски. Водовыпуски, напоминаю­щие по форме наконечник стрелы с малым отверстием, вставляются в шланги через равные расстояния. Когда полив ведется медленно в те­чение длительного периода, под каждым водовыпуском образуется конусовидный участок насыщенной влагой почвы. Такое глубокое ув­лажнение обеспечивает хо­рошее развитие корневой си­стемы. Вы увидите, насколько широко в стороны от водовыпуска распростра­няется влага. Можно копнуть землю в середине между­рядья и обнаружить увлаж­ненную почву на глубине 4 – 6 дюймов (10-15 см).

В их саду 24 ряда посевов. Длина каждого ряда – 100 фу­тов, междурядье – 1,37 м. Вдоль каждого ряда проложе­ны полудюймовые полиэтиле­новые шланги, а капельные водовыпуски вставлены в шланги через 45,72 см. В один конец шланга вставлена пластмассовая пробка, а дру­гой конец подсоединен к 3/4-дюймовой полиэтиленовой трубке старшего порядка – «оросителю». «Ороситель», в свою очередь, подсоединяет­ся к проложенным в саду шлангам, в которые вода те­чет из водопроводного крана (см. схему).

Открывая полностью водо­проводный кран, можно вести полив одновременно шести рядов культур. Для этого от­крываются вентили к шести рядам и закрываются осталь­ные. Полив этих шести рядов продолжается 4 часа, после чего переключить во­ду на следующие шесть рядов и т.д. В засушливое время полив ведут через 3-4 дня, для полива рядов со свежевысеянными семенами ис­пользуется ночное время.

Для создания системы ка­пельного орошения не требуется ни­каких технических навыков, а единственным необходимым специальным инструментом являются остроконечные круглогубцы, с помощью ко­торых можно вставлять в шланги водовыпуски. После сборки система практически не требует ухода.

Трудности могут возникать с засорением водовыпусков песком, обычно это случается после сильных ливней. Чтобы прочистить водовыпуски, нужно извлечь их из шланга и продуть, а в некоторых случа­ях приходится опускать их в кипяток.

Посадку культур советую начинать после сборки системы ка­пельного орошения, когда проложены шланги с водовыпусками.

Пропашные культуры, не­зависимо оттого, сажаете ли вы их рассадой или семена­ми, нужно размещать как можно ближе к линиям ка­пельной оросительной систе­мы. При посадках в сдвоен­ные рядки растения можно располагать по обеим сторо­нам линии, или шланга, на расстоянии нескольких дюймов от него. Такое располо­жение тоже дает хорошие ре­зультаты. Тыквы и другие аналогичные культуры высе­вают в гребни около каждого третьего водовыпуска ороси­тельной линии системы.

Шланги системы капельно­го орошения можно распола­гать над поверхностью земли  или за­рывать их в землю, если же­лательно, чтобы их место бы­ло постоянным. Некоторые садоводы считают, что шлан­ги, закопанные в землю, слу­жат дольше, т. к. меньше под­вергаются внешнему воздей­ствию. Для садовода или ого­родника, который так или иначе обрабатывает почву, более целесообразно про­кладывать шланги ороситель­ной системы на земле. Можно насыпать поверх шлангов мульчу из се­на или бумажных пакетов. Мульча хороша и для сохранения влаги, и как средство подавления сорняков.

Помимо указанных компо­нентов, необходимых для описанной системы капель­ного орошения, можно при­менить еще автоматическое реле времени (таймер), кото­рый позволяет автоматически включать и отключать подачу воды в систему, и инжектор для ввода жидких удобрений.

Оправдывает ли система капельного орошения такие затраты? Капельное орошение осо­бенно ценно в засушливых и полузасушливых районах, но его может с успехом применять любой садовод или огородник, приме­няющий орошение. Эта систе­ма особенно привлекательна для тех, кто должен платить за потребляемую воду.

Как сделать систему капельного полива самому



Источник: мир самоделок






admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Ультразвуковая стиральная машина своими руками
5 Июля 2017, 02:13

 

Ультразвуковая стиральная машина своими руками
 


 

   

Ультразвуковая стиральная машинка имеет ряд преимуществ перед обычной стиральной машиной. Основные из них:

- Большая экономия электроэнергии (потребление всего несколько ватт);

- Маленький вес (несколько десятков грамм);

- Низкая стоимость (собирается из б/у деталей).

Для изготовления ультразвуковой стиральной машинки нам понадобятся:

- Импульсный блок зарядки сотового телефона – 1шт;

- Пьезоэлемент -1шт;

- Корпус -1шт;

- Паяльник;

- Клей;

- Герметик.

   

Пьезоэлемент покупать, кстати, не обязательно. Возможно, найдется дома сломанный или надоевший J электронный будильник, телефон, старая китайская (корейская) магнитола, колонки, телефон или игрушка с пьезоэлементом.

   

Аккуратно разбираем зарядное устройство и находим электролитический конденсатор на 400 вольт, обычно 2,2 — 10 мкф. Бывает стоят два, но иногда производители могут ни одного не поставить, ну нам же и проще. Если он все-таки стоит после выпрямительных диодов, то выпаиваем его.

   

В данной зарядке не хватает еще 3-х диодов IN4007, будет большое желание можно добавить и в паять, полярностью как нарисовано на плате.

Перепаиваем один проводок (+) с выхода выпрямителя на выход трансформатора, так, чтобы наш пьезоэлемент был подключен к выходным ножкам трансформатора минуя выпрямительный диод и конденсатор. Кстати последние, как не нужные элементы можно тоже выпаять на запчасти.

Это касается данной модели зарядного устройства, есть более сложные, с большим количеством элементов, обратной связью на оптроне. Там все элементы по вторичке оставляем, только провода для пъезоизлучателя припаиваем непосредственно ко вторичной обмотке трансформатора.

   

Надежно закрепляем в понравившемся нам корпусе провод, приклеиваем (я использовал Момент-2, он немного размягчает пластмассу) пьезоэлемент плотно и без усилий, припаиваем провода не обращая внимания на полярность.

   

Заливаем герметиком в 2 этапа с промежутком по времени для просушки.

   

Всё! Ультразвуковая стиральная машинка готова к применению!

 
Ультразвуковая стиральная машина своими руками
 

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Светодиодная лампочка своими руками
« Ответ #32 : 05 Июль 2017, 04:29:24 »
Светодиодная лампочка своими руками
5 Июля 2017, 02:20

 

Светодиодная лампочка своими руками
 


 

   

Очередной раз наткнулся среди радиодеталей на остатки светодиодной лампы. Не знаю, как она выглядела изначально, мне от нее досталась лишь плата со светодиодами. Решено было сделать из нее лампу на 220в. На обратной стороне платы имелась маркировка 12в. Подключил к блоку питания и убедился, что все светодиоды исправны и ярко горят от 12в. Для подключения блока светодиодов в сеть 220в была собрана простейшая схема (заранее скажу, что ни один из элементов схемы абсолютно не греется).

   

Основанием будущей лампы послужил патрон с платой электроники от вышедшей из строя энергосберегающей лампы.

   

С платы удалил все элементы, кроме диодного моста и электролитического конденсатора.

   

Конденсатор C1 распаял на освободившемся месте на плате электроники, а резистор R1 одним выводом припаял к цоколю патрона, а вторым – к плате электроники.

   

Плату аккуратно разместил в патроне и закрепил любимым клеем всех Китайских сборщиков.

   

Между платой электроники и блоком светодиодов вложил кружок из текстолита, для изоляции. Сам блок светодиодов закрепил на корпусе патрона с помощью резинового кольца, вырезанного из старой велосипедной камеры. И вот уже несколько дней получившаяся лампа со светодиодами успешно заменяет обычную лампу накаливания в настольном светильнике.

 
Светодиодная лампочка своими руками
 

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Выжигатель по дереву своими руками
« Ответ #33 : 05 Июль 2017, 04:29:24 »
Выжигатель по дереву своими руками
5 Июля 2017, 02:22

 

Выжигатель по дереву своими руками
 

 

 

 

Как сделать электровыжигатель по дереву? Да очень просто: берем провод, вольфрамовую проволоку, деревянную ручку, трансформатор, пару гвоздей и два крепежа под провод.  

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Вечная лампочка
« Ответ #34 : 05 Июль 2017, 04:29:24 »
Вечная лампочка
5 Июля 2017, 02:26

 

Вечная лампочка
 


 

   

Наверное, каждый из нас, живущих в многоквартирных домах, сталкивался с необходимостью частенько менять лампочки в подъезде по причине их постоянного перегорания. Особенно этот *эффект* заметен в подъездах сырых и/или со сквозняками. Значительно увеличить срок службы обыкновенной лампочки (рано или поздно её все таки сопрут "доброжелатели") можно с помощью четырех элементов.

   

Как видно на фотографии это:

1.Табурет обыкновенный (он пригодится при монтаже);

2.Изолента (любая, для изоляции оголенного провода);

3. Диод (или часть диодного мостика, что впрочем одно и то же), чтоб выдерживал обратное напряжение вольт так 300 (например д226, копеечной стоимости. Железный такой. Можно выдрать со старого телевизора или приемника).

4. Кусачки-бокорезы.

Затем, собственно, перемещаемся в подъезд, проверяем отсутствие фазы на проводе (который идет к лампочке), перекусываем (Один! А не оба провода). Зачищаем изоляцию и согласно простейшей схемы вставляем в разрыв тот самый диод:

 
Вечная лампочка


Получается, что наша подъездная лампа теперь будет питаться электричеством через этот самый диод. Теперь объясню (даже не все мужчины это знают, а женщинам запрещаю этим заниматься) в чем *фокус* вечной (теперь уже) лампочки. Она не до получает электричества, и вместо того чтобы светится *на всю катушку* светится тускнее и с мерцанием. Поэтому такой способ противопоказан для домашнего использования! А вот в подъезде, вы не находитесь часами (к молодежи это не относиться) и там гораздо важнее, что бы было достаточно освещено и не в ущерб бюджета семей жителей этого дома.

   

Так как я живу на 2 этаже, то, соответственно, бываю на обоих этажах, что и заставило встроить в обе лампочки по диоду.

     

С момента изготовления прошло полгода. Экономия не менее 3 лампочек с обоих этажей за это время (Подъезд с домофоном и соседи не опускаются до уровня *выкрутить для себя*). Самое интересное, что никто не замечает, что эти лампы перестали *гореть*. К хорошему быстро привыкаешь...

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Простой микрофонный усилитель
« Ответ #35 : 05 Июль 2017, 04:29:25 »
Простой микрофонный усилитель
5 Июля 2017, 02:42

 

Простой микрофонный усилитель
 


 

   

Микросхема BA4558 представляет собой малошумящий сдвоенный операционный усилитель. Область применения этой микросхемы довольно широка - от бытовых аудиосистем до радиопередатчиков (жучков) и профессиональных радиомикрофонов для караоке. Микросхему очень часто используют в качестве усилителя для наушников.

IL4558, BA4558, F4558, LM4558, H4558, L4558, C4558 - все они являются полными аналогами, а иногда буква(ы) вначале отсутствуют, имеется только надпись 4558. В нашем варианте будет рассмотрен микрофонный усилитель от DVD проигрывателя, реализованный на микросхеме ВА4558.

 
Простой микрофонный усилитель
   

Верхний диапазон частот составляет до 3мГц, максимально допустимая температура корпуса до 70гр по Цельсию. Имеется встроенная защита от перенапряжений и короткого замыкания, сама микросхема выпускается в 8-и выводном корпусе. Верхняя грань питающего напряжения составляет 25 Вольт, не советуется превышать номинал входного напряжения выше 15 Вольт, рассеиваемая мощность 550-570МВт.

Часто, эту микросхему используют для постройки предварительных цепей и фильтров в домашних усилительных установках. Отличный вариант в качестве микрофонного усилителя, при этом в обвязке всего несколько электронных компонентов. При использовании данной микросхемы в качестве микрофонного усилителя, можно применять как электретные, так и динамические микрофоны, с применением электронного микрофона общая чувствительность получиться очень большой, именно по этой причине микросхема нашла широкое применение в самодельных радиожучках и дистанционных микрофонах.

   

Микрофонный усилитель на микросхеме BA4558 работает даже с широким разбросом используемых компонентов и никакой дополнительной настройки не требует, а ток покоя составляет всего 2-3 мА, максимальный ток потребления не превышает 9мА.

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Извлечение золота из радиодеталей
« Ответ #36 : 05 Июль 2017, 04:29:25 »
Извлечение золота из радиодеталей
5 Июля 2017, 02:46

 

Извлечение золота из радиодеталей
 


 

   

Нерушимый Советский Союз - сказал бы так любой гражданин СССР до развала. Действительно, союз был нерушимым, но его разрушили, а следы остались до сих пор. Даже современный человек не обходится без бытовых устройств (и не только бытовых) на которых стоит штамп

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Сигнализация для велосипеда
« Ответ #37 : 05 Июль 2017, 04:29:25 »
Сигнализация для велосипеда
5 Июля 2017, 02:54

 

Сигнализация для велосипеда
 


 

   

Очень простая велосигнализация! Всего 4 детали! К сожалению количество краж велосипедов растет. Этому способствует как рост популярности велосипедов, так и доступность технических средств для перекусывания велотросов.

Итак, прежде чем собирать конструкцию важно уяснить:

1) Ни одно техническое средство не гарантирует сохранности велосипеда. Пристегивая на трос, цепь или U-образный замок вы лишь регулируете время необходимое на преодоление защиты (5, 15 или 50 сек)

2) Велосипеды угоняют даже с самых людных мест, вроде магазинов или от входов ведущих университетов города. Велосипеды также угоняли вскрывая гараж и квартирные секции. Велосипеды угоняли из подъездов, оснащенных домофоном.

3) Пристегнутый за раму велосипед можно угнать частями, например начав с переднего колеса.

4) Даже самый крутой трос перекусывается китайскими болторезами.

Поэтому данная конструкция предназначена создать психологическое препятствие (стоит ли перекусывать трос со странной штукой и надписью «сигнализация»?) а также обратить внимание на вора в момент перекусывания троса (особенно если место людное). Конструкция предельно простая и собрать ее можно за пару часов.

Принцип действия.

Сигнализация присоединяется к тросу и велосипеду. Вдоль троса прокладывается петля из тонкого проводника. Петля защищается слоем изоленты или трубкой из термоусадки, надетой на трос (что бы усложнить зачистку и замыкание проводов). При перекусывании троса нарушается электрическая цепь и срабатывает сирена. Толстый корпус сигнализации не позволяет ни разбить ее, ни отключить питание, поэтому сигнал в случае атаки будет до тех пор пока не сядет батарея (до нескольких часов), или пока не будет разобран корпус (от нескольких минут до нескольких десятков минут, в зависимости от конструкции). Сигнализация не имеет выключателя, постоянно находясь в дежурном режиме, контролируя целостность петли.

Схема состоит из готовой сирены (W-12B2 Siren 12V 105dB) MOSFET транзистора 2SK2690 (можно взять любой MOSFET на ток не менее 0,5А), резистора на 47 килоом, батареи «крона» 9В. Схема не критична к деталям, резистор может быть любой мощности.

Когда петля цела, то она притягивает затвор транзистора к земле и транзистор закрыт. Как только нарушается цепь, то затвор оказывается соединенным через резистор с положительным полюсом питания, транзистор открывается и сирена включается. Транзистор полевой с изолированным затвором поэтому ток затвора ничтожно мал, и ток в режиме ожидания полностью зависит от величины резистора (чем больше номинал резистора тем меньше ток).

В данной схеме ток в дежурном режиме составляет 0,192 мА, в режиме сигнала 95 мА.

Схема:

 
Сигнализация для велосипеда


Цвета проводов соответствуют схеме:

   

Детали корпуса:

   

Корпус сделан из 5 мм оргстекла и фанеры. Корпус достаточно прочен и выдерживает удары, вес взрослого человека, поэтому выключить сирену разбив ее невозможно.

   

Аккуратно соберем схему, скрепим изолентой (что бы от ударов ни один проводок не отвалился), обернем пористым материалом (например полоской материала от коврика для мыши) и поместим в корпус. Напротив сирены сделаны отверстия.

   

Задняя стенка корпуса, необходимо поместить трос в выемки, соединить петлю с проводниками и закончить сборку корпуса. Корпус намертво должен скрепляться с тросом. Также очень желательно сделать надежное крепление корпуса к раме велосипеда, что бы нельзя было откусив трос выбросить сирену в кусты. Велосипед должен стать источником звука.

Также возможные применения данной конструкции – охрана местности на ночевке – тонкий провод (например обмоточный медный провод в эмалевой изоляции, диаметром 0,1 мм) натягивается вокруг палаток (например в 5м) тогда нежданный гость разбудит ночующих если подберется к палаткам.

Несомненно, данная сигнализация имеет большое количество недостатков, в том числе довольно простой алгоритм ее обхода, НО для того что бы ее обойти нужно время и желание, а также знать, что работает сигнализация. Если корпус - непрозрачный черный ящик, то вряд ли кто-то этим займется. Более совершенные устройства более сложны для повторения.

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Регулятор температуры для паяльника
« Ответ #38 : 06 Июль 2017, 15:22:08 »
Регулятор температуры для паяльника
5 Июля 2017, 14:54

 

Регулятор температуры для паяльника
 


 

   

Примерно пол года назад я сделал регулятор температуры со светодиодной индикацией уровня для своего 12 вольтового паяльника. Это был переносной вариант для полевых работ. Теперь я решил сделать такой регулятор для стационарного паяльника. Поскольку планировалось сделать копию предыдущего регулятора я решил немного расширить его функционал, в результате получилось совсем иное устройство.

Устройство я собрал на микроконтроллере ATtiny13, управление семисегментным индикатором обеспечивает сдвиговый регистр микросхема 74HC595. Семисегментный индикатор показывает уровень разогрева паяльника от 0 до 9, когда 0 тогда паяльник полностью выключен. Уровень разогрева устанавливается одной единственной кнопкой на схеме. При нажатии этой кнопки уровень увеличивается на 1, если при нажатии кнопки уровень разогрева был 9 то он сбросится на 0. Также в этот регулятор температуры я заложил функцию автоматического отключения паяльника, если в течении 20 минут после установки уровня не была нажата кнопка. Изначальна эта функция отключена, чтобы включить её нужно при включении устройства держать зажатой кнопку должен появится знак "-" на семисегментном индикаторе после функция включится и устройство перейдет в режим установки уровня. Микроконтроллер управляет транзистором посредством ШИМ, соответственно изменяя уровень разогрева мы изменяем и скважность ШИМа подаваемого на транзистор.

Принципиальная схема устройства:

   

Список электронных компонентов необходимых для сборки:

1. Микроконтроллер ATtiny13 - 1шт.

2. Микросхема 74HC595 - 1шт.

3. Семисегментый индикатор с общим катодом - 1шт.

4. Стабилизатор LM7805 - 1шт.

5. Полевой транзистор IRF250 - 1шт.

6. Тактовая кнопка без фиксации - 1шт.

7. Резисторы 100 Ом - 7шт.

8. Резисторы 1 кОм - 2шт.

Микроконтроллер ATtiny13 можно использовать в любом корпусе с любыми буквенными индексами. Семисегментный индикатор тоже можно использовать любой с общим катодом и с током потребления не более 20мА на один сегмент. Я использовал семисегментный индикатор FYS-5611AS-11. Сдвиговый регистр 74HC595 можно использовать в любом корпусе, любых производителей. Стабилизатор LM7805 можно заменить на отечественный КРЕН5В. Полевой транзистор я использовал тот который был под рукой, в данном случае это IRF250, в принципе можно взять любой полевой n-канальный транзистор, главное чтобы он выдерживал ток не менее 20А. Кстати транзистор необходимо прикрутить на небольшой теплоотвод, так как во время работы он греется. Кнопку можно использовать абсолютно любую тактовую, без фиксации.

   

Собирал всё на печатной плате сделанной с помощью ЛУТа, рисунок делал в программе Sprint Layout 4.0. Рисунок печатной платы можно найти в файлах к статье. Семисегментный индикатор, транзистор и кнопку устанавливал отдельно и подсоединял к плате проводками. Корпусом для устройства послужила железная подставка под паяльник, переднею и заднюю панель я сделал из текстолита и припаял прямо к подставке. Прошивка для устройства писалась в среде BASCOM-AVR, исходники можно найти в файлах к статье. После прошивки микроконтроллера нужно установить следующие фьюз-биты (для программы SinaProg):

   

В заключении хочу добавить что данный регулятор работает у меня уже более двух месяцев и пока никаких проблем с ним не наблюдалось, работает как часы!

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Фильтр низких частот для сабвуфера
« Ответ #39 : 06 Июль 2017, 15:22:09 »
Фильтр низких частот для сабвуфера
5 Июля 2017, 14:57

 

Фильтр низких частот для сабвуфера
 


 

   

Такой фильтр был изготовлен для мощного автомобильного сабвуфера. Представленная схема - активный фильтр низких частот, который срезает все ненужные полосы, оставляя только низкие. Затем сигнал усиливается и подается на вход сабвуферного усилителя. Именно благодаря такому НЧ фильтру головка играет на низких частотах, (в простонародье называют БАСС).

Схема активного сабвуфера

   

На плате помимо фильтра НЧ также присутствует сумматор, который предназначен для суммирования сигнала обеих каналов. На вход этого блока подается сигнал с двух каналов (стереофонический), поступая на сумматор, сигнал превращается в один единый, это дает возможность получить дополнительное усиление. После суммирования, сигнал фильтруется и срезаются частоты ниже 16Гц и выше 300Гц. Регулирующий фильтр срезает сигнал от 35Гц - 150Гц.

Таким образом, мы получаем низкочастотный сигнал с возможностью регулировки в указанных пределах. Также имеется фазовый регулятор, который дает возможность согласовать сабвуфер с акустикой автомобиля.

В ФНЧ схеме я применил только пленочные конденсаторы, говорят в усилителях они лучше керамики, но и с керамическими работает очень хорошо, разница не слишком большая.

   

Монтаж выполнен на печатной плате, которая была создана методом ЛУТ, травил раствором лимонной кислоты и перекиси водорода.

   

Такой сабвуфер питается от двухполярного источника питания (+/-15Вольт), поскольку работает совместно с мощным усилителем по схеме Ланзара. Если для питания усилителя и блока фильтров (как в моем случае) у вас только один источник питания, то блоку ФНЧ необходим двухполярный стабилизатор напряжения. Такой блок сумматора и фильтра низких частот может работать буквально с любыми усилителями мощности. Три регулятора, один из них предназначен для регулировки громкости, другой для среза низких частот, третий - регулятор плавной фазы (о чем было сказано выше).

   

В моем случае были куплены только микросхемы, все остальные пассивные компоненты были сняты из старых плат. Пленочные конденсаторы на входе ФНЧ были выпаяны от старого телевизора, одним словом затраты на такой блок минимальны, не более 3$, взамен можете гордится тем, что аналогичный блок фильтров используют в современных автоусилителях, цена которых порядка 400$.

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Зарядное устройство из БП компьютера
« Ответ #40 : 06 Июль 2017, 15:22:09 »
Зарядное устройство из БП компьютера
5 Июля 2017, 15:07

 

Зарядное устройство из БП компьютера
 


 

   

В настоящее время имеется много устаревших системных блоков с исправными блоками питания. Эти блоки можно использовать для различных целей. Для этого потребуются незначительные переделки. Мной использован наиболее распространенный и имеющийся в продаже БП типа АТХ.

1. Запуск

Для вывода из дежурного режима необходимо соединить вывод soft-on с общим проводом (на разъем уходит зеленым проводом). К этому выводу можно подсоединить внешнее управление, например, таймер.

2. Управление

Для управления выходным напряжением нужно снять перемычку, соединяющую шину +5В с входом обратной связи ШИМ регулятора ,подскажу — перемычка идет к микросхеме на которой есть цифра 494 (к ней могут быть приписаны другие цифры и буквы). Подать на вход микросхемы (на место перемычки, на входе есть резистор — не удалять) напряжение с выхода регулятора напряжения (рис. 1) или тока (рис. 2) — кому как понравится.

   

Рис.1. Схема модуля регулятора напряжения

   

Рис.2. Схема модуля регулятора тока

   

В регуляторе напряжения R=1..30k,если R < 150 Ом эмитерный повторитель не требуется.

Особенность обеих схем – уменьшение напряжения при потере контакта движка переменного резистора. Можно установить обе схемы, соединив их выходы, тогда полученный блок питания можно использовать, и как источник напряжения с ограничением по току, и как источник тока с ограничением по напряжению.Схему сделать на плате и установить на переменном резисторе (можно припаять к его выводам). Нельзя использовать регулятор тока без ограничителя напряжения! Простейший ограничитель, в случае применения регулятора тока — стабилитрон на 10В включенный между шиной +12В и выходом на управление. При использовании только регулятора напряжения может возникнуть ситуация, когда ШИМ-регулятор поведет себя неадекватно. Для исключения этого рекомендую предварительно устанавливать выходное напряжение немного больше чем напряжение на батарее. Проще всего это сделать снабдив ручку регулятора шкалой.

3. Защита от преполюсовки.

Обычно предлагается использовать предохранитель, но это крайне ненадежно. Лучше использовать реле, которое включается от правильно соединенной батареи.

4. Защита от переходных процессов.

При включении БП происходит бросок напряжения. Это приводит к броску тока и срабатыванию токовой защиты БП. Приходится присоединять аккумулятор после запуска блока питания, что неудобно. Кроме того, при временном пропадании напряжения сети процесс повторится.

Для задержки включения лучше использовать вывод P.G.(на разъеме серый провод). На этом выводе появляется напряжение +5В после окончания переходных процессов.

   

Рис.3. Схема задержки и защиты от переполюсовки

На рисунке 3 изображена схема защиты от переполюсовки с задержкой включения. Транзистор и диоды должны соответствовать току обмотки реле.

Я использовал реле противотуманных фар для «Самары». У него небольшие габариты и есть кронштейн для крепления. Кроме того между входом +12В и верхним (по схеме) выводом обмотки реле подключил кнопку для принудительного запуска реле без аккумулятора (на схеме не показана). Кнопка является, также, кркпежным элементом реле. Транзистор (КТ829) привинтил коллектором прямо к ножке реле, рассверлив предварительно отверстие в ножке.

5. Индикация.

Амперметр можно подключить к токосъемному резистору регулятора тока, или изготовить отдельный шунт из фольгированного текстолита, закрепив его на контактах миллиамперметра (см.фото). Не подключайте силовые провода под винт измерительной головки (миллиамперметра), припаяйте их к шунту, иначе спалите головку при случайном ослабевании винтового контакта.

Вольтметр лучше сделать с растянутой шкалой (рис. 4)

   

Рис.4. Схема вольтметра с растянутой шкалой

Резистором R1 устанавливаем 0 шкалы на нижнем пределе, а резистором R2 максимальное отклонение на верхнем.

Если у вас индикаторная головка с другим током отклонения нужно заменить левые по схеме резисторы.

6. Другие возможности.

Приведенный выше регулятор напряжения изменяет выходное напряжение в пределах 10..15 В. С другими ограничительными резисторами можно менять напряжение в пределах 8..20 В, но для этого нужно заменить конденсаторы на шине 12 В на более высоковольтные. На шине 5В напряжение будет меняться в пределах 3.3..9В. Есть в блоке питания и отрицательные напряжения, но слаботочные. Для создания двуполярного источника лучше использовать два БП.

Вид внутри зарядного устройства:

   

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Светодиодный стробоскоп своими руками
« Ответ #41 : 06 Июль 2017, 15:22:09 »
Светодиодный стробоскоп своими руками
5 Июля 2017, 15:09

 

Светодиодный стробоскоп своими руками
 


 

   

Стробоскоп - всем очень хорошо знакомое устройство, которое нашло достаточно широкое применение во многих отраслях науки и техники. Простой пример стробоскопа - милицейские мигалки. Такие мигалки считаются спецсигналом и их применение незаконно. Но не смотря на это, некоторые авантюристы, которые ищут приключения на свою голову, привыкли использовать незаконное, чтобы отличаться от других. Вот и я решил сделать стробоскоп своими руками и поделится с вами схемой.

   

Из всех схем, которые можно найти на просторах интернета, эта самая простая и полностью рабочая. Напомню, что такой стробоскоп отличается от простой мигалки тем, что тут можно задать частоту миганий и число череды миганий светодиодов. Проще говоря, каждый светодиод мигает 2 , 3 (можно до 4-х раз) затем переключается и начинает мигать второй светодиод. Получается полный аналог милицейских стробоскопов, которые лучше использовать в глухих окрестностях вашего района иначе грозит круглый штраф за использование спецсигнала.

   

Схема стробоскопа не содержит МК. Задающий генератор - всеми любимый таймер 555. Счетчик CD4017 имеет отечественный аналог (К561ИЕ8). Это десятичный счетчик-делитель с 10-ю дешифрованными выходами.

Сигнал с выходов микросхемы усиливается транзисторными ключами, тут выбор очень большой. Если собираетесь подключить светодиоды, то можно вообще исключить транзисторы, для питания более мощных светодиодов или светодиодных сборок можно использовать любые биполярные транзисторы НЧ - КТ819/805/805/829 и т.п.

   

К стробоскопу можно подключить более мощные лампы, к примеру, галогенные лампы от фар автомобиля с мощностью 100 и более ватт. Для этого только нужно использовать мощные полевые ключи IRFZ44, IRF3205, IRL3705, IRF1405 и другие N-канальные силовые транзисторы соответствующей мощности.

Монтаж стробоскопа делался в корпусе от электронного трансформатора, корпус одновременно служит теплоотводом для транзисторов, хотя перегрева на них не наблюдается.

   

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Как сделать солнечный коллектор своими руками
6 Июля 2017, 12:02

Как сделать солнечный коллектор своими руками.

Солнечный водонагреватель (коллектор) — незаменимый помощник в домашнем хозяйстве. Коллектор нужного размера и конструкции способен обеспечивать горячей водой семью из нескольких человек, экономя при этом сотни — тысячи рублей, которые тратятся на электричество и другие виды энергоресурсов.

Если на вашей даче еще нет электричества и газа, и нагрев воды представляет определенную трудность, предлагаю сделать солнечный водонагреватель для душа и мытья посуды из материалов которые зачастую можно найти на свалке…

Для начала необходимо отыскать неисправный холодильник, а именно портебуется его змеевик, который закреплен на задней стенке.

После того как змеевик демонтирован, его необходимо промыть струей воды, чтобы избавиться от старого фреона.

Запасаемся рейками, которые нам в будущем понадобятся для изготовления каркаса.

Нашелся старый резиновый коврик, который зачастую подстилают под дверь.

Стекло, так-же не обязательно покупать. Его можно демонтировать из старого окна, которые обычно выбрасывают на мусорку, при замене на пластиковые окна.

Поскольку наш резиновый коврик оказался великоватым, было принято решение его подрезать, в размер будущего каркаса.

Из реек сбиваем каркас, таким образом чтобы змеевик свободно помещался между реек.

Примеряем змеевик и резиновый коврик к каркасу. Отмечаем место крепления нижней рейки каркаса и места пропилов для выхода трубок.

Устанавливаем нижнюю рейку каркаса, растилаем фольгу между резиновым ковриком и каркасом.

С обратной стороны каркаса, набиваем рейки для придания жесткости конструкции.

Скотчем тщательно проклеиваем все щели между каркасом и фольгой. Это необходимо для того чтобы более прохладный внешний воздух не попадал внутрь коллектора.

Для подвода воды к змеевику, была приобретена ПВХ трубка.

Герметизация соединений трубок и змеевика, бала обеспечена скотчем.

Для крепления змеевика использовались хомуты, которые были сняты с холодильника. Крепление хомутов, так-же было обеспечено скотчем. Но для надежности рекомендую закрепить винтами.

Накрываем нашу конструкцию стеклом и проклеиваем по периметру скотчем.



Самодельный солнечный коллектор готов. Для наилучшего нагрева солнечные лучи должны падать на поверхность коллектора под прямым углом. Поэтому завершает работу крепление опорных элементов конструкции.

Чтобы стекло от жары не поехало, внизу необходимо вкрутить парочку шурупов, которые будут служить упорами.

Теперь осталось прикрепить бак для аккумулирования горячей воды.

Циркуляция происходит только вследствие естественной конвекции. При нагреве вода в коллекторе расширяется, становится менее плотной, поднимается вверх по коллектору и через трубу поступает в верхнюю часть бака-аккумулятора. В результате более прохладная вода у днища бака вытесняется и перетекает по другой трубе в нижнюю часть коллектора. Эта вода в свою очередь нагревается и поднимается в бак.

1 — горячая вода; 2 — вентиль сброса давления; 3 — слив горячей воды; 4 — запорный вентиль; 5 — вентиль подпитки; 6 — холодная вода; 7 — подача холодной воды; 8 — сливной вентиль.

Пока светит солнце, вода будет постоянно циркулировать по этому контуру, все более нагреваясь. Вследствие того, что бак приподнят над коллектором, эффект опрокидывания циркуляции в результате ночного охлаждения теплоносителя в коллекторе сводится на нет, так как холодная вода просто скапливается в нижней точке системы (на дне коллектора), в то время как теплая вода остается в баке.

Такая простенькая конструкция солнечного коллектора, способна нагреть воду в солнечный день, до 70 градусов.

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
Кормушка для кур своими руками из полипропиленовых труб - фото
6 Июля 2017, 12:38



Куры на даче это отдельная тема и если вы хотите, чтобы они питались аккуратно, чтобы ваш двор не был грязным хотя бы из-за остатков пищи, то есть простое решение.

Забудьте о лотках и рассыпании корма по двору (или в доме). Мы начинаем наш проект — кормушка для кур своими руками из полипропиленовых труб и ведра, говорить много не буду на фото весь процесс будет полностью понятен.

Добавлю лишь еще пару плюсов такого способа:

Если вы используете традиционный рассыпной корм, другие птицы и даже крысы могут очень легко добраться до куриной пищи. Кормушка же усложнит им эту задачу.

Далее мобильность — переноска и установка куриной столовой элементарна — берем за ручку… и ставим где нужно.

По материалам, нам потребуется:

— Ведро пластиковое, лучше среднего размера. У него должна быть крышка.

— Три сантехнических уголка на 70-мм из ПВХ. Можно взять два или наоборот, если нужен податчик большего размера, используйте ведро на 20 литров и 6 уголков из ПВХ.

— Если будете делать смотровое окно, то потребуется прозрачный пластик подойдет любой, даже от полторашки.

Что касается необходимых инструментов, берем:

— Нож,

— Хороший маркер и линейка для разметки.

— Для запила в ведре нужна будет 70-миллиметровая коронка.

— Сверло, пистолет для заклепок. Горячий пистолет с клеем или герметик для окошка и фиксации.

Ну что начнем?

— Примеряем уголки и размечаем. Они должны встать внутрь ведра, но не доходить до дна пару тройку сантиметров.

— Сверлим по разметке отверстия коронкой. Хорошо если посадочные места будут плотными, иначе придется больше работать герметиком. Далее вставляем уголки внутрь и фиксируем герметиком.

— Делаем окно. Этот шаг по желанию. Нам нужно разметить и вырезать прямоугольник на стенке ведра, затем приложить прозрачный пластик насверлить отверстия и склепать все заклепочником.

Окошко мы добавляем чтобы видеть, сколько зерна осталось. Может быть, это не самая лучшая идея, поскольку курочки целыми неделями клевали стекло, думая, что они могут достать корм. Но зато это позволяет легко увидеть, сколько зерна осталось в фидере. А чтобы не сильно смущать кур, сделайте окошко поуже или как вариант закройте его откидной заслонкой приклепав кусок оставшегося пластика.

Насыпаем корм

— Работает кормушка просто — засыпаем корм, по мере того как курочки клюют его уровень корма понижается.  Крышка не дает корму высыпаться, а уровень корма прослеживается через смотровое окно.

Ну как, друзья, вам результат, скажите ведь это не сложная самоделка? Но в результате нехитрых манипуляций получили простой способ кормить ваших цыплят.

Кормушка для кур готова и работает

У меня было несколько попыток построить идеальный кормушку для кур своими руками, и этот вариант наверное лучший по соотношению простоты и качества работы.

Источник: мир самоделок


admin

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 42466
    • Просмотр профиля
самодельный кондиционер своими руками
« Ответ #44 : 06 Июль 2017, 15:22:09 »
самодельный кондиционер своими руками
6 Июля 2017, 12:41

Кондиционер из шланга или медной трубки.

Данный вариант подойдет для квартиры средних размеров.

 

Также площадь охлаждения зависит от мощности вентилятора. 1. Найдите длинный резиновый шланг, на подобии садового, или тонкую медную трубку (продаётся в отделе сантехники). 2. Закрепите трубки круговыми движениями на защитной решётке вентилятора, чтобы она напоминала радиатор. При этом между витками трубки должны оставаться зазоры для воздуха. Также избегайте перегибов. 3. Подсоедините один конец трубки к смесителю, а другой опустите в раковину или ванну. 4. Зафиксируйте получившийся аналог радиатора на вентиляторе. 5. Включите небольшой напор холодной воды и питание вентилятора. 6. Оставьте дверь ванной открытой, а поток воздуха направьте наружу.

Кондиционер из пластиковых бутылок.

самодельный кондиционер подойдёт для маленьких помещений вроде комнаты или офиса. 1. Наберите холодную воду в несколько бутылок (подойдут пластиковые, стеклянные бутылки или жесляные банки из под пива). Бутылки с водой можно положить на ночь в морозилку или заполнить их кусочками льда. 2. Поставьте бутылки в ряд, оставив между ними 1-2 см зазор для потока воздуха. 3. Поставьте за бутылками включённый вентилятор. 4. Не забывайте периодически менять воду в сосудах.

Кондиционер из радиатора.

Данный способ более трудоёмкий, но наиболее действенный плане охлаждения воздуха. 1. Раздобудьте небольшой стандартный радиатор от автомобиля с электрическим вентилятором в комплекте. 2. Подключите к нему два резиновых шланга. Один для подачи воды, а другой для её стока. 3. Закрепите радиатор вертикально на стуле или небольшом столе. 4. Приобретите сетевой адаптер на 12 вольт. 5. Подключите вентилятор радиатора к сети через адаптер. 6. Пустите воду в радиатор через шланги, при этом напор не должен быть сильным. 7. Насладитесь прохладой в знойный летний день.

как сделать самодельный кондиционер

Источник: мир самоделок